Waarom verdwijnen de kledingopties voor grote maten?

Ik heb maat 16/18 en ben een modeliefhebber, twee dingen die steeds moeilijker te combineren zijn. Terwijl ik dat mag wil om dezelfde set met patronen, cropped top of welke nieuwste trend dan ook die mijn hetero-maatjes dragen te dragen, wordt het steeds moeilijker om te vinden elk kleding die bij mijn plus-size lichaam past, laat staan ​​bij de kleding die ik eigenlijk ben enthousiast om te dragen . ( Nee (Ik wil geen topje met koude schouders, of een oversized aardappelzak die mijn rondingen verbergt in plaats van ze te accentueren.)

Ik ben hier verre van alleen. Dat blijkt uit een onderzoek uit 2016, uitgevoerd door de Internationaal tijdschrift voor modeontwerptechnologie en onderwijs , de gemiddelde Amerikaanse vrouw is tussen maat 16 en 18, en 67% van de Amerikaanse vrouwen wordt als plus-size beschouwd (wat betekent dat ze maat 14 of hoger dragen). Desondanks zijn veel merken niet geschikt voor maten groter dan maat 12, en het lijkt erop dat alle hoop op meer opties verbrijzeld is.

De Vogue-zaken Het maatinclusiviteitsrapport begon in 2023 om de maatverschillen tussen de modeconsument en wat er op de catwalk werd gepresenteerd onder de aandacht te brengen. Het eerste rapport voor het herfst/winterseizoen 2023 analyseerde 9.137 looks verspreid over 219 shows. Uit de bevindingen bleek dat 0,9% van de looks een grote maat had (VS 14), 3,9% een middenmaat (US 6-12) en 95,2% een normale maat (US 0-4). Uit het meest recente rapport, uitgebracht in maart 2025, bleek dat het aantal plus-size modellen was gedaald tot een minuscule 0,3% van de gepresenteerde looks – wat betekent dat van de 8.703 looks die tijdens 198 shows werden gepresenteerd, 24 stuks zouden passen bij de gemiddelde consument.

Volgens de Vogue-zaken size inclusivity report, plus-size looks maakten slechts 0,3% uit van de herfst/winter '25 catwalks.

Megan Ixim , een modestrateeg, adviseur en dikke activist, zegt dat inclusiviteit helaas een voorbijgaande trend in de mode lijkt te zijn. In 2018 en 2019 was er een afrekening met de mode-industrie die ervoor zorgde dat merken de nadruk legden op representatie, met meer diverse modellen en maten, zegt ze, waarbij ze opmerkte dat de body positivity-beweging destijds sterk was. Merken die bang waren om te worden geannuleerd vanwege een gebrek aan diversiteit, zorgden al snel voor grotere maten, zegt ze. (Volgens Ixim en andere experts die voor dit verhaal zijn geïnterviewd, zou een lijn die echt maat omvat, variëren van een XS tot een 6X.)

Bron: Elevae

Merken als Adidas, Anthropologie en Athleta sloten zich aan bij de plus-size modemarkt introductie van uitgebreide maatvoering in 2019. Forever 21, welke online verkrijgbaar in grote maten via zijn curve-initiatief bracht het merk in 2009 grotere maten naar het merk. Maar in plaats van dat de initiatieven zich uitbreidden, lijken de merken ze in de loop van de tijd te hebben teruggedraaid.

Neem bijvoorbeeld Loft, dat zijn plus-size lijn aankondigde eind 2017, om vervolgens in maart 2021 stilletjes de opties van de website te halen . Toen het merk door shoppers in Instagram-commentaren werd ondervraagd, schreef het: Vanwege de aanhoudende zakelijke uitdagingen van het afgelopen jaar hebben we een aantal zeer moeilijke beslissingen moeten nemen, die van invloed zijn geweest op onze toekomstige maatvoering. In het najaar van 2021 was het merk teruggekeerd naar de oorspronkelijke maatvoering en stopte bij maat 18.

Op dezelfde manier heeft Forever 21 in de zomer van 2024 hun Instagram-account voor grote maten gedeactiveerd, wat werd opgemerkt door Stella Kittrell , die model stond voor het merk. Zoals veel vrouwen met een grotere maat groeide Kittrell teleurgesteld op door het gebrek aan opties in haar maat. Toen vriendinnen bij Abercrombie en Hollister op zoek waren naar de hipste items, zat ze naar eigen zeggen vast in de blazers en button-ups van Lane Bryant en kon ze zich niet volledig uitdrukken door middel van kleding. Toen ze werd aangenomen om model te staan ​​voor de onlangs uitgebreide lijn voor Forever 21, zegt ze dat het voelde als een droom die uitkwam.

Achteraf gezien voelen deze inspanningen performatief aan, zegt ze. En vanuit emotioneel oogpunt denk je: ‘Oké, het kon deze merken niets schelen.’ Waarom zou ik ze mijn geld geven?

Vanuit emotioneel oogpunt is het zoiets als: ‘Oké, het kon deze merken niets schelen.’ Waarom zou ik ze mijn geld geven?

Lauren Hope Krass , cabaretier, dikke activist en maker van de streetstyle-interviewserie Dikke Fas i op , staat bekend om haar virale video's waarin humor, modekritiek en lichaamsbevrijding samenkomen. Ze zegt dat het niet moeilijk is om erachter te komen waarom merken deze voorheen inclusieve lijnen terugdraaien. Het is een vetfobie. Het zijn anti-vetvooroordelen die onze cultuur zijn binnengedrongen, zegt ze. Het is zo stom, want er is geld te verdienen. Er ligt geld op tafel voor merken om te verdienen.

Ixim zegt dat ze vaak de enige plus-size persoon in de kamer is als ze modemerken adviseert over pasvorm en stijl. Dus wat vindt ze van de merken die grotere maten net zo snel terugbrachten als ze ze uitrolden? Het kwam niet van een echte plaats. Merken lanceerden plus-size lijnen zonder te investeren in pasvorm of marketing. Toen zeiden ze: ‘Het verkocht niet.

Bron: Anastasia Polishchuk Dupe

Lauren Gray, een modeconsulent, is eigenaar Wat Lo wil , een duurzaam modemerk dat in 2021 lanceerde met alleen maar grote maten, maar inmiddels ook is uitgebreid naar rechte maten. Ze zegt dat een probleem met de bestaande modemarkt voor grote maten is dat de merken niet investeren in modellen die de specifieke kledingmaat dragen die het merk ontwerpt.

Ieder lichaam is anders. Je kunt niet zomaar de verhoudingen van een maat klein nemen en deze vermenigvuldigen om bij een groter lichaam te passen. Het wordt zalig. Ze legt uit dat wanneer merken dit doen, dit resulteert in slecht passende kleding. Dat is de reden waarom snelle modemerken zoals Fashion Nova of Shein – hoewel ze grotere maten hebben, de pasvorm slecht is. Ze zullen niet investeren in het daadwerkelijk passen van de kleding bij iemand.

Een veelgehoord weerlegging van modemerken die alleen rechte maten voeren, is dat het duurder is om kleding te maken die in een groter frame past, zegt Ixim.

Uiteraard staat meer product gelijk aan meer kosten, zegt Ixim. Zo werken bedrijven echter niet. Laten we zeggen dat jij een schoen van maat vijf hebt, en ik een schoen van maat 12. Kunt u zich ooit een moment herinneren dat u bij een schoenenwinkel winkelde en dat er prijsverhogingen waren op basis van de maat van uw schoen?

Krass voegt eraan toe: Je bent aan het gaslighten. Maak gewoon een wiskundig probleem en zeg: 'We doen de maten klein tot en met 5X, dat zijn 10 maten. Deel de kosten door het aantal maten, iedereen betaalt.’ Iemand meer laten betalen op basis van de stof is... het is een dikke fobisch, en ik ben er trots op om dat te zeggen.

Grijs is het daarmee eens. Hoewel het qua stof wellicht duurder is, is dit geen geldig excuus om de meerderheid van de shoppers uit te sluiten. Soms heb ik het gevoel dat [merken] meer stof, meer geld denken... wat echt triest is. Want als je kleding maakt die in grotere maten past, hoeveel geld zou je dan verdienen?

Als het gaat om de inclusiviteit van kleding voor dikke lichamen, kan de stijgende populariteit van afslankmedicijnen niet worden genegeerd. Het gebruik van GLP-1-medicijnen voor gewichtsverlies heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen een onderzoek van de University of Michigan Medicine waaruit blijkt dat het maandelijkse aantal adolescenten en jongvolwassenen dat de drugs gebruikt tussen 2020 en 2023 met 594% is toegenomen.

Je lost een vooroordeel niet op door een demografische groep mensen te verwijderen, zegt Krass. Ixim voegt eraan toe: Niet iedereen kan of wil afslankmedicijnen gebruiken. En zelfs degenen die dat wel doen, worden niet op magische wijze maat vier. De plus-size bevolking zal morgen niet verdwijnen.

Bron: Medhanshi Mandawewala | Dupe

Merken die het vertrouwen van grote matenconsumenten willen winnen, moeten niet alleen kleding voor grotere lichamen blijven maken, maar daar ook reclame voor maken. Zoveel merken kwamen op de markt en faalden omdat ze hun consument niet lieten weten dat ze kleding tot hun beschikking hadden, of omdat ze compleet andere lijnen creëerden voor hun plus-size markt, zei Ixim. Ze legt uit dat het probleem niet de vraag is, maar de slechte uitvoering. Uw koper is geïnteresseerd in het huidige ontwerpkader: de daadwerkelijke snit, de pasvorm en de kwaliteit. Maar merken hebben zich van al die dingen afgestoten en verwachtten dat consumenten blindelings zouden kopen omdat ze nu grotere maten aanbieden. Dat is niet hoe het consumentisme werkt.

Ixim benadrukte ook dat zichtbaarheid en goede marketing van cruciaal belang zijn. Als je jezelf niet weerspiegeld ziet in een merk – of iemand ziet die op jou lijkt, die de kleding draagt ​​– wat zou je dan stimuleren om je best te doen om je maat te raden en een bestelling te plaatsen?

Zoals het er nu voor staat, bestaat er een zusterschap onder vrouwen met een grotere maat, zegt Krass. Dit is het punt van haar Fat Fashion-serie En Buik lacht podcast : om haar ervaringen online te delen om anderen te laten weten welke merken veilig zijn om te winkelen. Het is alsof je een privé-detective bent. We wisselen tips uit op Instagram-verhalen. Wij zuinig. Wij maken op maat. Wij doen alles waar gewone shoppers niet aan hoeven te denken.

We zijn het allemaal waard. We zijn allemaal anders. En we verdienen het allemaal om ons zelfverzekerd te voelen in kleding die echt past, zegt Kittrell.

Feature grafische afbeeldingen bijgeschreven op: Adobe-voorraad , Ik sprak , Doel , Ik sprak , Ik sprak , Ik sprak